"الإنسان هو الذي يحدد المساحة للعيش في الطبيعة ، والطبيعة هي التي تحدد الشخصية في الإنسان."
السفر هو أحد طرق الاستمتاع بالحياة. السفر لا يتعلق فقط بالمتعة ، ولكن أيضًا القدرة على العثور على ممر للتمسك به في الطريق. كل أثر في الطبيعة يحتوي على راحة البال بصرف النظر عن هؤلاء.
من السهل جدًا رؤية هذه الآثار في منطقة شرق البحر الأسود. ما دمت ترمي حقيبتك على ظهرك وتترك نفسك على مسار يبدأ على منحدرات شديدة الانحدار.
آرتفين مليئة بالآثار التي يمكنك الاحتفاظ بها في الحياة من شواطئها بجبالها الثلجية وقممها وهضابها وأشجارها القديمة وغاباتها الطبيعية القديمة غير الملوثة والمنازل الساحرة ذات الطراز المعماري الخشبي المثير للاهتمام وبحيرات فوهة البركان والوديان والأودية. لتجربة الرعشة التي تثيرها الحيوانات البرية في مثل هذه الطبيعة ، لتشعر كيف أن الزهور البرية وأصوات الطيور تستوعب هذا الزلزال في برودة الأشجار ، لتحية السكان المحليين الذين يأخذون حساسيتهم من هذه الجغرافيا ، للجلوس على قطعة من موسيقى الروك والتحدث معهم ، لنتعلم كيف يعيشون هناك دون الإخلال بالطبيعة من أجل الربح ، للاستماع إليهم. يوم الأربعاء ٨يوليو ٢٠٠٨، الساعة ٠٩:٣٠، انطلقنا من طرابزون مع الشاعر علي مصطفى الذي جاء إلى منزله. مسقط رأسه لقضاء جزء من إجازته الصيفية.
نحن سعداء على الطريق الساحلي الجديد الذي يقسم الحياة البحرية ، المتشابكة مع الحياة البرية لسكان البحر الأسود ، إلى جزأين مثل المقص يقطع النسيج. عندما أتينا إلى سورمينا، كانت محطتنا الأولى قصر ميميش آغا. تم ترميم القصر ، الذي تم بناؤه في القرن السابع عشر ، وافتتح للزوار في عام ٢٠٠١. ضابط القصر انس جيفاليك ، الذي قدم لنا المعلومات ، ليس موظفًا حكوميًا ، لكنه يتلقى أموالًا من ميزانية حاكم المنطقة. يعمل أيضًا كسائق تاكسي في القرية الساحلية حيث يقع القصر. من المثير للتفكير أن بعض المؤسسات ترغب في دمج هذا القصر الخشبي جزئيًا واستخدامه كمستودع. يود المرء أن تقوم وزارة الثقافة بتحويل هذا القصر إلى "بيت ثقافي" حيث يمكن عرض الأنشطة الثقافية. وبالتالي ، من خلال إبراز قيمهم الثقافية ، يتم تعريف سكان المنطقة بشكل أفضل. هنا ، بعد أن وضعنا قصر ميميش آغا على عدستنا من زوايا مختلفة ، واصلنا رحلتنا في الساعة ١٠:٢٠.
...من تشاييلي إلى ما بعده
بعد مغادرة طرابزون ، مررنا يومرا وأرسين وأراكلي وسورمين بين المناظر الطبيعية الشعرية ورائحة اليود. مدينة جميلة لدرجة تجعلك تتنهد بصحبة نفس المشهد: أوه. عند عبور حدود مقاطعة طرابزون ، ما زلنا نرى اييديريه، ديريه بازاري، مركز مدينة Rize ثم المدن الجميلة: شايلي، بازار، ارديشين، فندكلي. كلهم حملوا الناس بمثل هذه المشاعر الطيبة لدرجة أنهم يستطيعون غناء أسمائهم في الأغاني والأغاني الشعبية. أخيرًا ، آخر مدينتين سنشاهدهما على الشاطئ في هذه الرحلة: ارهافي و هوبا. تقع هذه داخل حدود مقاطعة أرتفين ، على بعد ٦٧كم من الساحل.
في الساعة ١٢:٠٠دخلنا منعطف أرتفين من طريق هوبا الساحلي. ذهبنا على طول الخور لبعض الوقت وتوقفنا عند مصدر مياه يتدفق من مزراب خشبي على جانب الطريق. كنا نشرب الماء ونرتاح. قبل بورجاك، يوجد ممر حرس الإنقاذ على ارتفاع ٦٩٠على طريقنا. وصلنا إلى الممر عن طريق تسلق المنحدرات الصاعدة ، الآن عبر القرية ، الآن عبر الغابة ، فوق التلال.
كان الطريق ، الذي شهد مشاهد متعرجة ومذهلة للغاية حتى الآن ، يلمع مثل مسار الحلزون تحت أشعة الشمس الحارقة عندما نظرنا إلى الوراء. خلال الاستراحة القصيرة التي أخذناها في العرض ، كانت الطبيعة التي أمامنا تستحق المشاهدة لساعات. بحر غابة خضراء منخفضة أمامنا ، والبحر الأسود أمامنا ... هوبا ، بلدتنا الساحلية على الحدود بين الاثنين. إذا كنت تعرف فقط ما هو منظر جميل كان هنا. الراديو قيد التشغيل في السيارة ... وقت الأغنية الشعبية على قناة TRT 4 ؛ اوزان فيماني يقول:
" انزل عن طوق الموت وانطلق
تعال عندما ينتهي شبابي ".
في الساعة ١٣:١٠، شعرنا بالجوع عندما تخلصنا من المرارة الناتجة عن ترك آخر أزرق من البحر على الجزء الخلفي من الممر. أخذنا استراحة غداء في قرية جيفتبينار. مرة واحدة قبل بناء السدود هنا ، جلسنا على حافة جدول ذهب بخجل إلى نهر كوروه ، الذي كان يجري مثل الحصان في الوديان العميقة المظلمة دون أن تقطر الشمس على مياهه. كنا نأكل طعامنا الذي وضعناه على العشب تحت ظل شجرة البوق ، التي تثني أغصانها للريح ، مصحوبة بالشاي الذي صنعناه. تجاذبنا أطراف الحديث حول العدد ٢٠٣من مجلة كيي التي كانت على وشك الصدور في ذلك الوقت. لقد كانت وجبة فطور ممتعة.
في اللحظات السعيدة والأيام السيئة ، يبحث الناس عن صديق لمشاركة مشاعرهم. أراد علي مصطفى أن يشارك الشاعر أحمد أوزير فرحة الإفطار. دعاها. لقد تحدثوا. بعد نقاش طويل حول العدد الجديد من مجلة علي مصطفى كيي ، أعطاني هاتفه المحمول. تحدث أحمد أوزر عن رواية فقير بايكورت "افكار تيبسي" التي كتبها أثناء عمله في جافسات. ذكرني بقصيدة "كوروه إيفينينغز" التي كتبها الشاعر عمر بدريتين أوشاكلي عندما كان نائب حاكم أرتفين ، وألقى سطورًا من القصيدة:
"كل مساء ، يختفي كوروه على المنحدرات قبل أن تقطر قطرة شمس حمراء على الماء بينما تتدفق المياه بكل ألوان الدم في كل ربيع في هذه الأرض المظلمة حيث تكافح الجبال ، تنام كوروه دون ضوء يقطر على مياهها "
بعد استراحة الغداء ، قدمنا على المشارف الجنوبية لممر كانكورتران ، ١٢٥مترًا. كانت متعتنا في ذروتها عندما نزلنا إلى بورجاك على ارتفاع. لقد كان من دواعي سروري الوفاء بالوعد الذي قطعته على مصطفى بالذهاب في رحلة معًا. كان من دواعي سروري التحدث إلى صديق. كان بورجاكCreek يتدفق بمياهه الباردة بجوارنا. لقد دفعنا ديننا للامتنان الناشئ عن هذه السعادة بالسباحة في الخور والتقاط الصور مع أطفال القرية. أخيرًا ، ظهر كوروه. لكنه الآن مقيد ، وتم أسره من قبل السدود التي أقيمت أمامه. بحيرة سد موراتي من جانب ، بورجاك أمامنا وسد بورجاك يقف بجانبها مثل العملاق الرهيب ... كان هذا مفترق طرق. يبدو أن آرتفين وشافسات ومورغل ، المختبئين وراء الجبال ، يغمزون في وجهنا عند اللافتة التي أمامنا. لم نتمكن من تحديد الاتجاه الذي نسير فيه. نظرًا لصعوبة زيارة هذه الأماكن في يومين ، كان من الضروري أيضًا رؤية جميع الأطراف. بعد تردد طويل ، قررنا التوجه نحو موراتلي والذهاب إلى جميلي البكر (ماشال).
كل رحلة لها قصة
كنا قد قررنا سابقًا هذه الرحلة ، التي أخذناها في إجازة في يوليو ، مع علي مصطفى. أثناء تواجده في اسطنبول ، قال لي عبر الهاتف ، "سوف آتي إلى طرابزون ، ولكن بشرط واحد ؛ إذا ذهبنا إلى الجبال ... "قال. قلت: "تعال ، سنرى". اخبرته. ومع ذلك ، في الماضي ، لم أكن خاملا ؛ من ناحية ، بحثت عن المكان الذي يجب أن أذهب إليه ، ومن ناحية أخرى ، بدأت في إعداد قائمة بالأماكن التي لم أزرها. في النهاية ، قررنا أن تكون آرتفين هي المنطقة التي سنذهب إليها ، لكنني لم أتمكن من اختيار المكان الذي أقيم فيه. هذا الاندفاع والإثارة ممكنان في مئات المعالم السياحية في منطقة البحر الأسود. لذا ، فإن العودة إلى مكان كنت أذهب إليه عندما كانت هناك أماكن لم أرها ، لن يرضي فضول المجهول في مسافر مثلي ، ولكنه سيؤججه. مثل الآخرين ، كنت أبحث عن جنة حيث أستطيع أن أشم الرائحة في أنفي ، وأشعر بالمياه في عروقي ، وأرى الطبيعة في أحلامي. لهذا ، اخترت منطقة (CamilMacehel) لم أزرها من قبل. عندما ذهبنا إلى بوركا ، عندما أخبرت علي مصطفى باقتراحي ، قال: "دعونا نعبر الجبال ، بغض النظر عن المكان الذي نذهب إليه". هو قال.
"كل ماتشيللي من خريجي الثانوية العامة"
ماشال هي "منطقة محمية المحيط الحيوي" الأولى والوحيدة في تركيا. كنا نظن أن المسافرين أمثالنا سيعرفون عن هذه الجنة الطبيعية ، والتي تعرفها الدوائر العلمية في الغالب بنباتاتها وغاباتها الغنية بنظام بيئي لم يمسها أحد. هنا يبدو أن اللون الأخضر يركض وراءنا ، ويمتد إلى السماء. بحلول الخامسة مساءً ، كان الجو باردًا. يكون اللون الأخضر أكثر حيوية هنا ، ربما بسبب هطول الأمطار المتكرر في المنطقة. أخذنا استراحة لبعض الوقت. يمكن رؤية قطع الكاميلي أدناه ، أسفل بكثير ، أعلى قليلاً ، اليسار واليمين ، مع منازلها الخشبية المتناثرة ذات الأسقف المصنوعة من الزنك. كانت لدينا الرغبة في الوصول إلى هناك في أقرب وقت ممكن. هناك جمال مبالغ فيه في كل مكان. لكنه طريق إسفلتي واسع جدًا ... لقد صادفنا أيضًا مواقع بناء على طول الطريق بالأسفل. نحن نفهم أنه بعد فترة ، سيتم التضحية بهذه الأماكن أيضًا على الطريق.
بعد مرور بعض الوقت ، وصلنا إلى كاميلي. من الصعب وصف هذه الأماكن التي هي ركن الجنة في البلد ... محاولة الكتابة تتطلب مني أن أصفها بنفس الأسلوب.
تصف مواطنة روسية تدعى تاتيانا سوكولوسكي ، لديها غابات سيبيريا ، والتي جاءت لزيارة هذا المكان ، هذه الأماكن دون مبالغة في صحيفة تسمى "صوت كاميل":
إنه مشهد رائع ... عندما تعجن ثقافتك الثرية بهؤلاء والأشخاص الودودين والمضيافين ، يظهر شيء تسميه حلمًا ولكن لا يظهر حلم. كنت متحمس جدا وسعيد. أماكن مثل هذه نادرة في العالم. ألم توجد أماكن مثل هذه في الماضي؟ بالطبع كان هناك. لكن بشر مثلك ، مثلي ، دمروها بلا رحمة. من خلال العمل كمثال ، تمكن سكان ماشيه من نقله من جيل إلى جيل. (صوت ماشال ، العدد: ١، ٢٠٠٨)
يكشف سوكولوسكي أيضًا عن الخطر الذي سيواجهه ماشيل في المستقبل ، مثل أمثلته التي تختفي في الطبيعة. إلا أن أهالي ماشيه أدركوا هذا الخطر في وقت سابق ، فشرعوا في تشكيل لجان تهدف إلى كسر سلسلة الفقر دون مغادرة المكان الذي يعيشون فيه ، دون الإضرار بالغابة وإتلاف الطبيعة. اللجان هي وحدات فرعية من الجمعيات. يمكنني عد العشرات. لكل قرية جمعية حماية البيئة والتجميل. تأسست "جمعية كاميل لحماية البيئة والتنمية" في هذه القرية. تعمل لجنة تربية النحل ولجنة الزراعة ولجنة تربية الحيوانات على ما يجري في الحوض وما يجب القيام به. على سبيل المثال؛ تقوم لجنة تربية النحل بتسويق العسل واتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد المنتجات المقلدة. كان عسل ماشال عالي الجودة. وفقًا للسكان المحليين ، فإن أولئك الذين تناولوا عسل ماشيل لم يمرضوا في ذلك العام.
هنا ، "كل ماتشيللي هو خريج مدرسة ثانوية بالفطرة." هناك قول مأثور شائع. وعززوا هذا القول مع صحيفة "كميلنين سيسي" التي نشروها.
عبر الحدود
كاميلي (ماسيل)، التي تم إعلانها "منطقة محمية للمحيط الحيوي"، تتكون من ثمانية عشر قرية. اثنا عشر منهم جورجيون وستة منهم في الأراضي التركية. وصلنا إلى كاميلي، وهي مركز ست قرى، وتقع على نفس طريق كاراغول وتبعد عن بعضها البعض 25 كم، وذلك من خلال المرور عبر طرق سيئة للغاية دون التوقف عند كاراغول. في طريقنا إلى أسفل جبال كارشال، مررنا بأشجار الجوز وبساتين البندق وأشجار جار الماء والعديد من الأشجار التي لا أعرف أسمائها بعد. هنا، أول ما لفت انتباهنا هو عدد قليل من المنازل ومركز للشرطة ومحل بقالة. نزلنا من السيارة وتجولنا بينهم. اقترب منا رجل نحيل، في منتصف العمر، متوسط القامة، يتركز شعره الرمادي في لحيته، ومد يده. لقد صافحنا.
تحدثنا. كان اسمه إيلكر ساف. وأخبرنا أنه رئيس القرية. وتحدث مختار عن المساجد والشلالات والجسور التي تستحق المشاهدة في القرى الأخرى، وكذلك المسجد الذي تم تصنيعه يدوياً بالكامل بالمنحوتات الخشبية عام 1850. بعض البيوت البكر الرائعة والمفتخرة المتكئة على الجبال هي "بيوت نزل"؛ وأوضح أن الأطباق المحلية ذات الأذواق الفريدة يتم إعدادها من قبل ربات البيوت في هذه المنازل. ثم رفع يده بحركات بطيئة، وأدار عينيه الضبابيتين إلى قرية بعيدة. قال بعد تنهيدة:
لدينا أقارب هناك، لكن لا يمكننا الذهاب لرؤيتهم. نظرنا إلى البيوت المتجمعة بين ظلال اللون الأخضر التي رأيناها لأول مرة في الغابة.
هذه هي القرية الجورجية: تشوكونيت. قال.
نحن أيضًا جورجيون. نظرًا لأنه يوفر سهولة النقل في فصل الشتاء فقط، فيمكننا عبور الشارع والهبوط في باتومي في حالة الطوارئ عندما نمرض. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها رؤية أقاربنا. وأضاف: "هذا هو الاتفاق بين البلدين".
كم هو غريب! هنا رأيت مدى عمق تأثير الحياة على الناس في قرية حدودية.
قمنا بزيارة المسجد الذي تم تصنيعه بالكامل من الخشب وحافظ على أصالته منذ عام 1850، وقمنا بجولة قصيرة حول المنطقة. وبما أنه لم يكن لدينا ما يكفي من الوقت، فقد توقفنا عن الذهاب إلى قرى أخرى وعدنا إلى كاراغول لنقيم فيها. هناك امتداد لجبال كارشال بين كاراغول وكاميلي. ومن المثير للاهتمام أننا تجولنا حول بساتين البندق في الطريق إلى الوادي، على هذه التلال المرتفعة عن طرابزون.
غناء الضفدع
في طريق العودة، استمتعنا مرة أخرى برحلة سفاري لمدة ساعة ونصف ووصلنا إلى كاراغول الساعة 19.30 هذه المرة. من الجميل أن تذهب إلى مكان آخر كل يوم. موقعنا داخل حدود قرية ارالك. وهي بحيرة سوداء اللون محاطة بالغابات، ومناسبة للتخييم، وتحيط بها أسماك السلمون المرقطة باللون الأحمر. لديه عمل متواضع على الحافة. نيابة عن "جمعية BorçkaKaragöl للحفاظ على الطبيعة وتعزيزها"، يخدم نجيب كارا محبي الطبيعة هنا مع عائلته. أخبرناه أننا جائعون، وسنأكل ونبقى هنا.
تناولنا العشاء على ضفاف البحيرة، على المائدة المعدة لنا تحت أشجار القيقب، برفقة غناء الضفادع.
أحب تجربة النكهات المحلية أينما ذهبت. هنا، كان حساء الموزريفيلي المصنوع من الأعشاب المحلية لا غنى عنه في القائمة. وعندما سألت السيد نجيب ما هو الحساء المصنوع منه، قال: "فلفل أخضر، طماطم، نبات القراص، ورق الليجاربا والبورجوندي". قال. "ماذا يوجد هناك أيضآ؟" انا قلت. أعطتني نظرة خاطفة وأخبرتني أنه تم وضع الزبدة فيها. وأضاف: "لم تخبرني السيدة حتى الآن، ولم تخبرني بسر صنعه". وعندما سألت زوجته في المطبخ، كانت تكتفي بالتمتم بأسماء العديد من النباتات الأخرى. أفهم أنهم يحتفظون بسرية الوصفة. لقد طغى حساء الموزريفيلي على طعم سلطة الراعي وسمك السلمون المرقط على الطاولة.
هنا استقبلتنا بسيمفونية دخلت آذاننا، وتركت هناك أصداء عميقة، ثم خرجت، انتشرت، امتزجت بضوء قمر الليل في همهمة، تتجمع في النجوم، وتختفي وراءها، إلى الأبد. وتبين أن هذا الموقف من الضفادع كان روتين هذا المكان.
بعد الوجبة التي تناولناها برفقة غناء الضفادع، أصبح الهواء باردًا. ذهبنا إلى القاعة. موقد مشتعل بالداخل... نجيب كارا وعائلته يتناولون المعكرونة مع الصلصة على الطاولة المجاورة. لقد خدمونا أيضًا. قلنا توكوز ماقدرنا نأكله. كنت أحب المعكرونة أيضاً... في غرفة المعيشة، بجوار الباب الذي يفتح على الغرف، على حافة الثلاجة الموضوعة في الزاوية، طفل يلعب بالألعاب على الطاولة التي تم وضع الأغطية المطرزة عليها محلياً. الوسائد. ملصق لأتاتورك على الجدار الجانبي، وصور فوتوغرافية وصور فوتوغرافية لمنظر كاراغول الذي يغطي كامل الجدار المحيط به. الجداران الآخران مطليان باللون الأصفر. تتخللها في المنتصف طاولات بها مناديل ورقية وملح وفلفل وأعواد أسنان ومنفضة سجائر زجاجية في المنتصف. أثناء احتساء الشاي على إحدى هذه الطاولات، أجرينا محادثة مع نجيب كارا. وفي إحدى المقابلات، "يحدث أن تتساقط هنا عشرة أو اثني عشر مترًا من الثلوج في الشتاء". لم نتمكن من تصديق ذلك عندما قال ذلك. حتى عندما أظهر لنا الصور التي التقطت في ذلك الموسم، لم نتمكن من التغلب على دهشتنا.
نجيب كارا هو شخص ذخيرته ممتلئة. لقد شعرت أن المراكز المجتمعية في آرتفين ساهمت كثيرًا في خدمة السكان المحليين. مثل الآخرين الذين يعيشون هنا، أعطتني معرفته الانطباع بأنه اكتسبه من المراكز المجتمعية. وبعد هذا الحوار أغلب حديث نجيب كارا، فملأني الخير والعرفان والسلام. أتمنى ألا تنتهي هذه الساعات الفريدة من الحياة أبدًا.
بعد تناول العشاء على ضفاف البحيرة والدردشة في غرفة المعيشة، ذهبنا إلى الفراش مبكرًا للذهاب إلى آرتفين في اليوم التالي ودخلنا في نوم عميق استمر حتى الخامسة والنصف صباحًا. وهكذا مر يوم في كاراغول بسلام.
كما اتفقنا، استيقظنا في الساعة 5.30 يوم الخميس. في الخارج، لامس ضوء الشمس الطبيعة البرية بلطف، واستمرت غناء الضفادع في البحيرة. خرجنا تهتز. كان الطقس باردا. مشينا على طول مسار نصف القمر الممتد عبر البحيرة، وسط رائحة الرودوديندرون والثوم المعمر المنعشة.
لقد أشرقت الشمس خلف الجبال. وبدأت التلال المقابلة تتوهج، وبدأت الظلال تتشكل على سفوحها. وبينما كان يصعد، شاهدنا الظلال وهي تلعب على العشب الأخضر الزمردي وهي تنحدر من المنحدرات الحرجية نحو كاراغول على شكل وعاء. في المناظر الطبيعية، كان الأمر كما لو أن ثوب نوم امرأة وحيدة من التول الأسود كان ينزلق من كتفها إلى سريرها وإلى الأرض.
وبينما كان الظل ينحدر من أطراف المنحدرات، أشرقت أوراق الأشجار بكل جلالها خلفنا، ومع ارتفاع الشمس فوقنا، استرخت كل أجزائنا وتشكل لون كريمي في البحيرة. وكان هذا الرأي لا ينبغي تفويتها. كانت الشمس تحاول تدمير الشهوة التي لم تستطع إخمادها في غابات الصنوبر، في مياه البحيرة الباردة. لقد شعرنا وكأننا شركاء يستحقون مشاهدة هذا المشهد.
كاراغول، التي تشكلت نتيجة لانهيار أرضي على ارتفاع 1750 مترًا، معرضة لخطر الامتلاء بالطمي الذي يحمله التيار الذي يغذيها في البحيرة. ونمت أشجار ألدر على الطمي الذي يحمله الجدول المتدفق من الجبال. تتوسع شبه الجزيرة الناتجة تدريجياً نحو البحيرة. من الممكن مواجهة الثعابين المائية والدببة البنية والوشق وثعالب الماء والثعالب وابن آوى والذئاب وابن عرس في هذه المنطقة. بسبب الخصائص المخدرة لبعض النباتات المزروعة هنا، لا يترك النحالون خلايا النحل هنا. وفي كاراغول، التي أُعلنت حديقة وطنية في عام 2002، تعارض الجمعيات المحلية الجهود الرامية إلى حلق الغابات وتجديدها.
بعد نزهة الصباح، تناولنا الإفطار في الساعة 07.25. كانت طاولتنا في غرفة المعيشة تحتوي على شرائح الطماطم والخيار والزيتون الأسود ودبس التوت والزبدة والقشدة والبيض المقلي والجبنة الخيطية وجبنة الفيتا والعسل وجبنة المرتفعات. هذه المرة، كان المفضل لدينا هو المربى المصنوع من ثمار نبات موستفي (ligarpa) الحامضة ذات الحبيبات الدقيقة التي تنمو هنا. في حوالي الساعة 9:00 صباحًا، ودعنا نجيب كارا وعائلته وغادرنا كاراغول.
وفي طريق العودة، على الطريق المزين بالتوت الأسود من الجانبين، سحقنا السحلية التي اخترقت التربة وهي تنزلق على الطريق.
اصطحبنا قرويًا يُدعى يوسف إنجين، التقينا به في طريقنا إلى وادي كاراغول، إلى سيارتنا ومعنا طفل. عائلة إنجين من قرية ديسمبر أدناه. وعلمنا أنه كان مزارعًا للماشية، وكان لديه، كما قال، ثلاثمائة حيوان رفيع وستة حيوانات كبيرة. وقال إن اثنين من أبنائه الثمانية تخرجا من الجامعة، بينما يواصل الآخرون تعليمهم الثانوي.
يحاول السكان المحليون حماية الطبيعة، لكنهم من خلال خطابهم جعلونا نشعر أنهم أيضًا طرف في بناء محطات الطاقة الكهرومائية. لقد فهمت ذلك عندما أشاد يوسف إنجين بقدرة التوليد لمحطة توليد الكهرباء التي تم تشغيلها. انتهت صداقتنا مع يوسف إنجين عندما مررنا بقرية أتانوغلو ووصلنا إلى قرية ديسمبر بالأسفل. وأخيراً، في بداية الرحلة، وصلنا إلى مفترق الطرق حيث قررنا مكان إقامتنا.
جوروه لا يتدفق بعد الآن
عند مدخل بوركا، تظهر اللافتة المقابلة المنعطف الخاص بآرتفين. بوركا، التي عادت إلى موقع البناء بأعمال السدود في السنوات الأخيرة، مليئة بمعدات البناء وأكوام الصخور والشاحنات. أمامنا سد بوركا الضخم، الذي يقع متربعًا بجوار بوركا. عبرنا السد. جانب واحد صخري شديد الانحدار، وجانب آخر عبارة عن بحيرة سد. Coruh لم يعد يتدفق. ومن المؤكد أن هذا المكان سيخضع لتغير المناخ مع مرور الوقت. يشبه طريق Borcka-Artvin درب الخلد. المنعطفات تشكل خطراً على السائقين
عندما نظرنا إلى آرتفين من بعيد، شعرنا بخيبة أمل. لم تكن هناك قرية ولا بلدة ولا منظر للمدينة أمامه. في وقت سابق، عندما مررت دون توقف ليلاً، وقفت آرتفين أمامها، مثل درب التبانة في السماء؛ مثل الخنفساء الآن. ومع ذلك، عندما صعدنا إلى وسط المدينة من الأسفل، لم نتمكن من شم رائحة المدينة، لكننا وجدنا صداقة دافئة بين الناس. إذا سألت عن عنوان، فهم يفهمون أنك أجنبي، ويقدمون لك مكافأة على الفور. كل شخص لديه ابتسامة. لقد رأينا أفضل مثال على ذلك عندما توقفنا عند مديرية السياحة في مقاطعة أرتفين التابعة لوزارة الثقافة. لقد رحب بنا الناس هناك وكأننا أصدقاء منذ أربعين عامًا.
ولم يتركوا لنا أي أثر سلبي بخصوص آرتفين. ومن غير المعروف ما إذا كان قد تم بناؤه عند سفح الجبل، فلا يوجد في أرتفين مباني شاهقة تبهر وتضيق الناس كما هو الحال في المدن الكبرى. لقد رأينا أنهم يحاولون تجديد المباني القائمة بمنتجات تكنولوجية جديدة. لقد صادفنا منحوتات ومنمنمات تعرض زخارف محلية في كل ركن من أركان المدينة. إن احتلال المركز الأول من حيث مستوى التعليم في تركيا قد مكّن أيضًا من تقدم الثقافة والفن في آرتفين. يساهم العديد من الكتاب والرسامين والجمعيات في الترويج لمنطقة آرتفين. وتستمر المهرجانات التي تبدأ مع فصل الربيع حتى نهاية الصيف. تقام الفعاليات الكبيرة والصغيرة في كل بلدة وقرية وهضبة. وأشهرها "مهرجان كافكاسور للثقافة والفنون" الذي يشتهر بمصارعة الثيران التي تقام في الأسبوع الأول من شهر يوليو. بالإضافة إلى ذلك، تقام مصارعة الكاراكوجاك في العديد من المهرجانات. لقد شمروا بالفعل عن سواعدهم للسياحة الشتوية.
أرتفين هو أفضل مثال على خطأ إدراك المدن بالقيم البصرية. غادرنا مدينة أرتفين، المدينة التي لا يوجد بها بدائل في السياحة البديلة، لحضور "مهرجان هوبا للثقافة والفنون والبحر" الذي يقام للمرة الثامنة هذا العام. وصلنا إلى هوبا حوالي الساعة 12:00. وهنا تنفسنا هواء المهرجان الذي ألقى رئيس البلدية يلماز توبال أوغلو كلمته الافتتاحية. قمت بزيارة المعرض واشتريت مجلتي "Mushroom" التي يصدرها نادي الكتاب والبحث الاجتماعي بجامعة KTU، و"Biryaşam" التي تنشرها شركة Hopa، و"Hopa" التي تنشرها البلدية، ووضعتها في سقيفتي. نتمنى أن تجلب جميع المهرجانات السلام والتضامن للمجتمع، شرعنا في تناول الفاصوليا الجافة على الغداء في مطعم "خسرو".
وضعوا العندليب في قفص ذهبي قال يا وطني. بعد تناول الفاصوليا الجافة في تشايلي، انطلقنا إلى طرابزون لتصفح المجلات التي اشتريتها في المنزل، وقراءة الكتب التي تركتها غير مكتملة، واستنشاق ضباب العدد الجديد من مجلة كيي.
تم أخذ مقال السفر هذا من كتاب كاتب الرحلات في منطقتنا ، عالم النفس حسن قنطاري ، في مسار الطرق ، بإذن من المؤلف.
